Мне часто пишут в ЛС сообщения типа: "Решил купить такую-же машину. Какие подводные камни? На что обращать внимание?". Я, естественно, отвечаю. Так вот, что бы каждый раз не отвечать, напишу тут заметку на эту тему, и буду периодически ее дополнять.
Ввиду того, что уважаемые коллеги дополняют комментариями, попробую и их сгруппировать в этом посте. Имена авторов перечислены в конце заметки.

1. Кузов. Тут все просто — смотрите. Железо, если родное, то оцинковано. Больше всего ржавеют арки передних колес, и двери ниже молдингов. Капот алюминиевый, поэтому не ржавеет (но в случае аварии не ремонтируется). Сделаю поправку — А6 С5 оказывается существуют в исполнении и со стальным капотом. Если говорить о моей машине, то я даже не заморачивался состоянием кузова когда покупал ее. В крайнем случае, потихоньку-помаленьку, поэлементно можно делать и привести в нормальный вид.

2. Подвеска. Ходит много слухов о нежности этой подвески (по переду). Если покупать китай, то да, она нежная и хрупкая. В общем и целом, передняя. У меня, на смеси китайско-оригинальной подвески, машина выхаживает около 120 000 км. При этом, я о ней вообще не думаю и особо не берегу. Амортизаторы я вообще не менял. Даже не знаю какие они у меня. ) Сделайте пару кругов по площадке вывернув до предела руль. Слушайте ШРУСы и ступичные подшипники. Состояние и долговечность зависят так же от вашей манеры вождения, и, разумеется, от состояния дорог в стране проживания авто.

3. Коробка. У меня 6-и ступенчатая механика. По ней вообще никаких вопросов не было. Когда я ее покупал, хозяин сказал что надо менять сцепление. Но вот прошло уже почти четыре года и сцепление живет, хотя трогается машина не очень.
По информации коллег, из всех АКПП на этой машинке, предпочтительнее Типтроник, чем вариатор.

4. Электрика. Если не считать откровенно-механических повреждений, то вечная. Хотя, все зависит от ушатанности-ухоженности авто. Так же, коллеги сообщают о смертях генератора зимой.

5. Двигатель и топливная система. Это моя любимая тема. Не особо пугайтесь мотора и ТНВД. Это говорю я — прошедший все что можно по этой части ):-). Главное, при покупке — делайте компьютерную диагностику. ТНВД "подшаманить перед продажей" фактически невозможно, поэтому, если нет явных ошибок — то забудьте про него. Мигающая лампочка накала свечей говорит о какой-либо неисправности в топливной системе. Слушайте звук гидрокомпенсаторов на холостом ходу. Если машина довольно долго (несколько месяцев) стояла на приколе, то компенсаторы будут звенеть первые 5-10 минут набирая масло, и в этом нет ничего страшного. Если продолжают звенеть и после прогрева-прогазовки — смотрите угол впрыска. Если с углом все в порядке, значит компенсаторам настает хана, и умирают, как написано в комментариях, редукционные клапана. А может и распредвалы. Загляните через горловину заливки масла, и постарайтесь увидеть состояние кулачка распредвала, хотя по одному кулачку одного из четырех распредвалов, увы, нельзя судить, но можно попробовать составить некое мнение.
Еще, состояние мотора можно приблизительно определить по цвету и запаху дыма.
Черный дым при прогазовке — возможно проблема по впуску. Например: негерметичный интеркулер (у меня так было), или прохудившиеся патрубки.
Серый\сизый вонючий дым — проблема со впрыском (форсунки), попадание масла в камеру сгорания (маслосъемные колпачки, маслосбрасывающие кольца, турбина). Второй вариант хуже, т.к. тянет за собой почти капиталку мотора, а третий — турбины. Так же может быть из-за выдавливания масла в камеру сгорания при забитом фильтре картерных газов, особенно на повышенных оборотах.
Белый очень плотный и густой дым, с явным химическим запахом. Самый плохой признак. "Пробило прокладку" ГБЦ, и антифриз идет в камеру сгорания. В лучшем случае шлифование ГБЦ обеспечено.

P.S. После покупки — бегом сразу на замену масла, антифриза (или замеряйте его плотность), и абсолютно всех фильтров, не глядя на убеждения продавца что он все менял только вчера. Не исключено, и даже очень вероятно, что он говорит правду, но теперь это уже ВАША машина, и начинайте вести СВОЮ сервис-книгу. Потому что через 8 000 пробега можете обнаружить в двигателе гуталин вместо масла, а предъявлять-то уже может быть и некому. Некоторые продавцы могут поменять масло, но не менять фильтр и пр. Лучше сразу обезопасьте себя, что бы спокойно спать. В самом идеальном и нереальном случае, лучше поменять масло и фильтры ДО покупки, во избежании махинаций с присадками и пр.
По поводу масел:
По мануалу масло VW 506.01 И! Внимание! Оно НЕ включено в VW507, пусть продавцы масла не пи@#ят! Это особый дизельный допуск масла, которые предполагает вязкость 0W30, замена по книге каждые 15тыс. Насчет интервала замены решать хозяину, а вот по допускам лучше не спорить. С таким допуском есть Rewanol, оригинал, кастрол из бочек, Motul.
Коллега знает это по собственному опыту (а он пережил капремонт на 163 тыс): на 200 тысячном километре в этом вопросе для себя разобрался, залил Motul и заметил, как мотор стал работать ТИШЕ!

P.P.S. Цены на обслуживание (ОЧЕНЬ приблизительные), в Беларуси:

ГРМ+помпа+натяжитель — 600$ с работой (хватает на 110 000 км, если все брать по оригиналу)
масло 5 л. (5W40)+ фильтры воздуха и масла — 100$ (замена каждые 10 000 км)
топливный фильтр — 20 — 25$

набор передней подвески — 320$ меняется самостоятельно за один вечер
мотор — 1200$ без обвеса и установки (если кот в мешке — 800$, но тогда надо его разбирать и смотреть)
ремонт ТНВД или покупка БУ — 450 — 1000$
распредвал — 120$ за одну штуку. Всего их в моторе четыре.
компьютерная диагностика 10-15$, но лучше купить себе диагностический кабель, и прошариваться самому.

Источники: http://www.drive2.com/l/2757515/